Если в марте не была произведена санитарная вырезка кустарников, это нужно сделать в апреле. Для этого кусты смородины и крыжовника тщательно осматривают, после чего вырезают все сухие побеги, сломанные и ослабленные ветви, и укорачивают концы тех побегов, на которых в прошлом году появлялась мучнистая роса.
Красную и черную смородину обычно сажают в самом начале апреля. В это же время можно начать вегетативное размножение красной смородины, прикрепив нижнюю ветвь кустарника к влажной удобренной почве. К осени эта ветвь даст собственные корни, и ее можно будет отрезать, разделив на несколько саженцев с мелкими побегами.
Уход за облепихой
Облепиха не особенно прихотлива. Ей не требуется формирующая обрезка, как яблоням или грушам. Однако еще до распускания почек у нее нужно удалить сломанные, сухие и больные ветви. Не стоит также оставлять на дереве ветви со слабыми почками.
Почву под деревом нужно вычистить, но глубоко вскапывать лунку не рекомендуется, так как корни у облепихи находятся близко к поверхности земли.
Заново высаживают облепиху в самом начале апреля. Причем, лучше всего приживаются и растут 2-3-летние саженцы.
Размножение винограда
Черенки для размножения винограда заготавливают осенью, сразу после листопада, от здоровых высокоурожайных кустов знакомого зимостойкого сорта. Для черенков используют однолетние вызревшие побеги диаметром от 8 до 14 мм. Заготовленные с осени пучки чубуков (однолетних черенков) нужно завернуть в полиэтиленовую плёнку и хранить в погребе, подвале или обычном холодильнике, при температуре 05 °С.
Перед посадкой, в начале марта, черенки укореняют. Для этого их вынимают из места хранения, обрезают почерневшие концы и ставят на 24 часа в воду, чтобы ткани черенков насытились влагой. Затем черенки нужно нарезать так, чтобы на каждом осталось по 23 почки. Нижний срез делают под углом 45° под почку. Верхний срез должен быть прямым и отстоять от верхней почки на 5 мм.
Чтобы ускорить приживаемость черенков, их слегка припудривают Гуматом натрия или Гетероауксином. Эти безвредные для растений фитогормональные препараты широко применяются в садоводстве для ускорения роста растений. После предварительной обработки черенки высаживают в контейнеры или горшки диаметром 10 см, с дренажным отверстием в нижней части. На дно насыпают керамзит или просеянный речной песок, а поверх слоя песка слой вермикулита. Остальной объем горшков заполняют почвенной смесью.
Почвенную смесь готовят из перлита, вермикулита, перегноя и торфа. Ее хорошо уплотняют и ставят горшок в емкость с водой с тем, чтобы почва как следует пропиталась влагой. Через некоторое время емкость вынимают из воды, сажают черенки во влажную землю, и ставят горшки над источником тепла (батареи отопления), где нетрудно постоянно сохранять температуру 2225 °С.
Когда черенки выпустят первый лист, нужно опрыскать их препаратом Циркон стимулятором развития растений, влияющим не только на рост листьев, но и на образование новый корней. Чтобы черенки не загнили, нужно опрыскать их растворами препаратов Фундозол или Фитоспорин. Уход за укоренившимися черенками несложный: нужно только дважды в день опрыскивать их водой из пульверизатора. Дополнительный полив черенкам не нужен.
При соблюдении этих несложных правил ухода, через 2025 дней на нижнем срезе черенков образуется каллус, после чего растения выпускают придаточные корни. Верхняя почка также просыпается и выпускает зеленый побег.
Примерно через неделю после этого события растения нужно подкормить слабым раствором кальциевой селитры. А в конце мая или в первой декаде июня черенки высаживают в открытый грунт вместе с комом земли.
Цветы
В апреле начинают размножать примулы, хризантемы, астильбы, флоксы и пионы. Для этого цветочные кусты нужно выкопать, разрезать на несколько частей, припудрить срезы молотым древесным углем, и высадить в открытый грунт.
Не рекомендуется весной рассаживать тюльпаны, гиацинты, нарциссы и лилии. В апреле их можно только подкормить и взрыхлить в клумбе почву.
В течение этого месяца можно посадить однолетние цветы: душистый горошек, календулу и васильки. Семена высадить в тщательно увлажненные бороздки, присыпать смесью земли и песка, и осторожно уплотнить почву.
Что касается ухода за клематисами, то их в апреле необходимо подкормить аммиачной селитрой, но не более 10 г на одно растение. Затем почву вокруг куста в радиусе полуметра нужно взрыхлить и мульчировать. Эти мероприятия предохранят корни растения от перегрева.
Гладиолусы в теплице
Некоторые садоводы стремятся получить срезку гладиолусов в ранние или напротив, очень поздние сроки. Поэтому пытаются вырастить эти цветы в условиях теплицы. Здесь, чтобы добиться успеха, мало просто подготовить почву. Нужно суметь выбрать такой сорт, который бы мог нормально развиваться и цвести в защищенном грунте.
Большинство известных сортов гладиолусов, прекрасно растущих в открытом грунте, в теплице начинают формировать куцые соцветия. Да и те значительно позже нормальных сроков цветения. Есть и такие, которые вообще «отказываются» расти в защищенном грунте. И только малое число сортов может нормально развиваться в таких условиях. Это «Пинк Проспектор», «Улыбка Гагарина», «Плам Тарт», «Старт Бел», «Присцилла», «Хот-Липс», «Ред Джинджер», «Эксцесс» (Унибел), «Диксиленд», «Оскар».
Существует множество объективных причин, затрудняющих развитие гладиолусов в условиях теплицы. Во-первых, это недостаток света, в частности, изменение спектра солнечных лучей. Во-вторых, это перегревание воздуха днем и достаточно низкие температуры ночью. В третьих слабый обмен воздуха при повышенной влажности. Поэтому положительного эффекта можно добиться только путем «сглаживания» названных факторов, которые для гладиолусов являются экстремальными.
При соблюдении всех правил агротехники, можно каждый год получать в теплице очень хорошую срезку цветов. Причем, на 1520 дней раньше, чем в условиях открытого грунта. При этом мероприятия по выкапыванию посадочного материала также отодвигаются во времени. Таким образом, период вегетации в защищенном грунте у гладиолусов увеличивается на 11,5 месяца. Что само по себе способствует хорошему вызреванию клубнелуковиц.
Основной фактор, тормозящий развитие гладиолусов в условиях теплицы, это недостаточная освещенность. Поэтому теплицу для этих светолюбивых цветов нужно строить на самом солнечном участке сада. В зависимости от конструкции и времени года, процент освещенности в теплице находится в пределах 4070%, по сравнению с условиями открытого грунта. Кроме того, обычное стекло пропускает только 2030% ультрафиолетовых лучей, полиэтиленовая пленка 5090%. Однако уже через 23 месяца эксплуатации теплицы этот процент снижается ровно наполовину.
Таким образом, выращивание гладиолусов в закрытом грунте требует постройки особой теплицы. По мнению опытных садоводов, наиболее удобной в эксплуатации оказалась теплица с полным остеклением размером 12х4 м. С высотой боковых стен 2 м, и высотой конька 3,5 м. При этом покат крыши должен быть не более 36°. Более низкие сооружения строить нецелесообразно: гладиолусы культура рослая, а под стеклом стебли этих цветов вытягиваются еще больше.
Гладиолусы нуждаются в хорошем воздухообмене, поэтому даже в очень просторной теплице им необходима принудительная вентиляция. Например, можно установить несколько бытовых вентиляторов (до 4-х), работающих в автоматическом режиме. Пару вентиляторов можно установить на приток воздуха, остальные два на вытяжку. Вентиляторы нужно разместить с разных торцов теплицы не ниже 2 м от пола, в противном случае струи воздуха будут попадать на растения, что для гладиолусов крайне нежелательно. При этом нужно постоянно следить за температурой воздуха и температурой почвы.