Подкормка рассады
Дома условия для выращивания рассады не самые благоприятные: растения страдают от сухого воздуха, жара от батарей. Даже близкие к идеальным квартирные условия уступают садовым. Рассада, выращенная в домашних условиях, не может тягаться с той, которую производят в условиях профессиональных теплиц для дальнейшей продажи. В этом нет никакой катастрофы, это реальность, которую нужно принять и не расстраиваться, когда рассада вытягивается и развивается медленнее, чем хотелось бы, и внешним видом отличается от покупной.
Важно не то, как выглядит рассада, а то, как она чувствует себя через неделю после высадки в грунт.
Так, для меня слегка вытянувшаяся рассада томатов норма, это никак не сказывается на урожае. Зато буквально через неделю после высадки томаты преображаются на глазах: листья приобретают интенсивный зеленый тон, стволы выглядят окрепшими и начинается быстрый рост.
Однако если садоводы видят, что рассада бледная, с тонковатыми стволами, или на листьях появляются пятна, они сразу же спешат провести подкормки и часто буквально закармливают растения до их полной гибели. Дело в том, что тянутся всходы от нехватки освещения, подкормками дело не исправить и солнце не заменить.
Если растения находятся на стеллаже, то три его стороны можно обклеить фольгой, это немного добавит света: фольга будет его отражать. При возможности хорошо бы чуть снизить температуру: томатам будет комфортно при 1820 градусах, перцам и баклажанам нужна температура 2224 градуса, но сквозняка при этом быть не должно.
Ослабленные растения не нужно кормить, для начала постарайтесь улучшить условия. Кроме того, у недавно взошедших или слабых растений недостаточно развита корневая система, и даже малое количество удобрений окажет скорее отрицательное действие: растения не смогут потребить весь объем питания и произойдет передозировка.
Я свою рассаду и вовсе не подкармливаю: поскольку почва у меня компост, то питания растениям вполне хватает до высадки в грунт.
Если растения слишком слабые, можно однократно опрыскать их раствором любого стимулятора: «Эпин», «Циркон», «НВ-101»: две капли на литр воды.
При необходимости можно подкормить рассаду, но лишь через две недели после пикировки. Для этого подойдет любое органическое удобрение в малой дозировке: ¼ чайной ложки на литр воды. Сначала рассаду поливают примерно вполовину от обычного объема, а затем подкармливают раствором удобрений, избегая попадания на листья и стебли.
Кроме того, после подкормки рассада активно идет в рост, ей нужно больше свободного места и больший объем горшка, что не всегда возможно предоставить, поэтому я обычно держу растения на «диете», а полноценный рацион обеспечиваю после высадки.
Пикировка
К пикировке перца, баклажанов и физалиса я приступаю примерно спустя три недели после появления всходов. Томаты развиваются чуть быстрее, их можно рассаживать через две недели.
С пикировкой не спешу, пересаживаю рассаду при появлении третьего, а то и четвертого настоящего листочка, когда растения уже немного окрепли и легче переносят пересадку.
За сутки до пикировки опрыскиваю рассаду стимулятором роста, чтобы снизить стресс, и как следует поливаю.
Почва для пересадки все тот же компост. Если используется покупной грунт, то будет эффективно добавить гумус или перегной в пропорции 1:1 и пару горстей золы на литр земли.
Для пересадки перца и баклажанов я выбираю емкости по 0,5 литра, для томатов вполне хватит 300-, а то и 200-граммовых стаканчиков или горшочков. В стаканах делаю дренажные отверстия.
Вообще, выбирая емкости для пересадки, я руководствуюсь наличием свободного места на подоконниках и стеллажах и количеством рассады, которую предстоит на них разместить.
Чем больше времени проведут растения с момента пикировки до пересадки на постоянное место, тем крупнее нужен горшок. Но горшками большего объема, чем 0,5 литра, я их не балую. Как говорится, рассады много, а подоконник один.
Перец и баклажаны проводят в стаканах около полутора месяцев после пикировки, а томаты около месяца.
Пикировка и пересадка рассады, в общем-то, одно и то же. Пикировка предполагает прищипывание основного корня во время пересадки. Однако не всегда во время пересадки необходимо укорачивать главный корень.
Обычно пикировка перца с баклажанами приходится на середину марта, пересадка томатов начинается с треть-ей декады месяца.
При пересадке перец заглубляю на 12 см, это примерно середина расстояния от земли до семядолей. Если у растения слишком длинный центральный корень, прищипываю его: при пересадке корни должны быть расправлены, загибов быть не должно, поэтому «лишнее» отщипываю. Бывает, что у растения все корни небольшие и равной длины, в стаканчик помещаются в расправленном виде, и я их не укорачиваю. Пересаживая, придерживаю перец за нижний листик так, чтобы растение находилось по центру посадочной емкости, подсыпаю землю, слегка уплотняю пальцами и поливаю теплой водой по краю емкости.
Так же пересаживаю баклажаны и физалис. Физалис, как и томаты, можно заглубить до семядолей.
Адаптация после пересадки важный момент в жизни рассады. Это сложный период, когда нужно создать максимально комфортные условия, чтобы растения прижились. Рассада еще небольшая и острее реагирует на пикировку, чем на высадку в грунт, когда она уже заметно подросшая. После пикировки стараюсь вернуть рассаду на то же место, где она росла все это время.
Важно избегать сквозняков, переохлаждения корневой системы и перелива. Не нужно выставлять рассаду на застекленную лоджию сразу же после пересадки.
Если на стеллажах не хватает места для распикированной рассады, ставлю горшочки на пол или на стол рядом со стеллажами, чтобы не менять микроклимат.
Если места катастрофически не хватает, то через три-четыре дня можно вынести растения на лоджию, но с обязательным притенением. Закрепляю на окне кусок нетканого материала или марли. Если по ночам на лоджии температура не опускается ниже 15 градусов, можно оставить перец и баклажаны, если не ниже 12 градусов томаты.
В первые дни после пересадки рассаду не поливаю: корни еще не укрепились и не начали работать в полную силу, поэтому почва может закисать, и, как следствие, начнут гнить корни.
В теплице
В марте есть повод навестить дачу: примерно в середине месяца приезжаю проведать розы и провожу первые посевы в теплице. Это капуста и зелень. Капусту сею только двух видов это белокочанная сорта Июньская и брюссельская. У брюссельской есть сорта с зелеными и малиновыми кочанчиками. Выбираю те, что созревают раньше: 130 дней, не больше.
Июньская это наш старый и проверенный, действительно самый ранний сорт. Чтобы капуста оправдала свое название и созрела к концу июня, сею ее в марте. Этот сорт не хранится, но созревает быстро, это летняя белокочанная капуста. При мартовском апрельском посеве она будет на столе уже в конце июня.
Брюссельская капуста, в отличие от остальной, имеет самый долгий срок вегетации, и даже относительно ранние сорта могут не успеть вызреть, если осень будет ранняя и морозная.
Всю остальную капусту сею в теплице или на грядку под пленкой с 115 мая. Рассаду капусты дома категорически не выращиваю, ничего путного, как правило, из этого не выходит. Дело в том, что рассаде капусты для полноценного развития нужна температура не более 1012 градусов, что в домашних условиях недостижимо. В итоге капуста вытягивается и погибает из-за жары. Даже если и получится вырастить капусту из домашней рассады, она не будет такой крепкой и жизнерадостной, как на грядке в теплице.