при детальном рассмотрении вы увидели насекомых или червей;
отчетливо видны неразложившиеся растительные остатки;
в почве явный переизбыток песка;
на поверхности грунта видны пятна соли;
вы обнаружили следы плесени на внутренней стороне упаковки;
грунт слишком сухой (при сжатии в ладони рассыпается) или, наоборот, слишком влажный (при сжатии из него сочится вода).
Самостоятельное замешивание почвосмеси
Конечно, не обязательно покупать почву для посадок (хотя на мой вкус это самый безопасный и комфортный способ, пусть и не самый бюджетный). Отличный грунт можно приготовить и самостоятельно. В состав грунта, подходящего для рассады, могут входить следующие составляющие:
Органические: земля дерновая, огородная, листовая, а также торф, перегной, компост, биогумус и др.
Неорганические: песок, перлит, вермикулит, гидрогель, мел, уголь и др.
В рассадном грунте не должно быть неразложившихся компонентов: листьев, свежего навоза и других включений, а также семян сорняков и различной живности червей, личинок.
Многие заготавливают грунт для будущей рассады осенью, когда с огорода убран весь урожай. Собирать огородную землю следует в тех местах, где земля «гуляла», где не выращивались культурные растения. Например, земля с томатной грядки принесет с собой споры грибов и яйца вредителей, специализирующихся именно на томатах, а нам это не нужно.
Сейчас я не использую садовую землю для выращивания рассады, но раньше старалась выбирать грунт на рассаду с грядок, где выращивала редис и зеленные культуры, либо из-под кабачков и тыкв. Эти растения забирают из почвы избытки азота, при этом не имеют с рассадой общих вредителей и болезней. Такая земля подходит для рассады больше всего.
При самостоятельном приготовлении почвосмеси точных пропорций нет, все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав может быть таким:
огородная земля 3035 %;
нейтральный торф или кокосовый субстрат 3035 %;
песок (агроперлит, цеолит) 1015 %;
компост или биогумус 20 %.
Огородная земля является основой для приготовления субстрата, к тому же она содержит необходимые для развития бактерии и грибы, которые позволят растению активно усваивать полезные вещества.
Торф и кокосовый субстрат добавляют грунту рыхлости и влагоемкости, они позволяют корням лучше дышать и активнее осваивать объем емкости. Если в грунт добавляете торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу или мел. В магазинах обычно наравне с кислым торфом представлены и раскисленные варианты лучше выбирайте именно такой. Я торфу предпочитаю кокосовый субстрат. У него нейтральная кислотность и отличная структура, но не очень бюджетная цена.
Биогумус это органическое удобрение, переработанное червями. Когда черви пропускают через себя органические отходы, они обеззараживают их и переводят все органические составляющие (азот, калий) в более усвояемую форму, обволакивая пленкой из кальция. В биогумусе содержится до 3035 % гуминовых кислот, что в 57 раз больше, чем в черноземе. Это своего рода долгоиграющее питание для нашей рассады.
И биогумус, и готовый компост кроме питательной составляющей обогащают почву полезными для растений бактериями. Таким образом, к 10 л земли, которую вы уже приготовили, смело добавляйте 12 л биогумуса (или компоста), перемешивайте и сейте семена (или пересаживайте молодые сеянцы).
Минеральные добавки (песок, перлит, вермикулит, цеолит) предназначены для того, чтобы сделать почву для рассады более рыхлой и воздухопроницаемой с одной стороны и более влагоудерживающей с другой. Можно выбрать один из разрыхлителей или добавить всего понемногу.
Благодаря песку вода будет быстрее проходить мимо корней и не будет их «затапливать». Обратите внимание, что песок лучше использовать крупнодисперсный, поскольку мелкий песок цементирует грунт.
Перлит, вермикулит и цеолит работают иначе. Впитывая в себя влагу, они потом постепенно отдают ее вместе с удобрениями обратно в почву. Кроме того, это профилактика поражения рассады черной ножкой и прикорневой гнилью, а также способ снизить частоту поливов.
Перлит это мелкие белые гранулы, порода вулканического происхождения.
Вермикулит минерал из породы слюд, рыхлый серый порошок. Является более влагоемким, чем перлит. Так, 100 г перлита могут впитать в себя до 400 мл влаги, а вермикулита до 500 мл.
Цеолит минерал вулканического происхождения, от перлита и вермикулита отличается большим весом и отсутствием пыли.
Кроме того, все эти вещества отлично сглаживают колебания температуры, если рассада стоит на подоконнике, под которым находится горячая батарея, а от окна веет холодом. Смешав грунт с перлитом, вермикулитом или цеолитом, вы защитите корневую систему от резких перепадов температур. Они прекрасно сохраняют тепло, медленно отдавая его ночью. Остается только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она будет готова для высаживания рассады.
Грунт я всегда готовлю «на глаз». Важно, чтобы он получился рыхлым, воздушным, легким, при сжимании в руке не сбивался в плотный комок.
Если ваша смесь получилась слишком влажной, оставьте ее в открытой емкости, чтобы она могла подсохнуть, а если сухая обильно опрыскайте из пульверизатора, перемешайте и накройте крышкой для равномерного распределения влаги.
Обеззараживание грунта
Если вы используете землю с огорода, то для того, чтобы она не стала источником инфекций, можно провести обеззараживание. Такая обработка почвы уничтожает споры грибов, яйца вредителей, нематод, вредные микроорганизмы и возбудителей болезней.
Если вы заготавливаете почву с осени, проще всего обеззаразить ее, оставив в контейнере или пакете на улице она должна хорошенечко промерзнуть. Способ подойдет для морозных регионов.
Не забудьте занести почву в дом за неделю до использования, чтобы она успела прогреться и подсохнуть.
Часто встречаю рекомендацию обеззараживать почву пропариванием, но я не рекомендую такой способ, ведь вместе с вредной микрофлорой у нас погибнет и полезная, земля станет бедной, не живой. При этом процесс пропаривания больших объемов грунта весьма трудоемкий и ароматный сильный запах земли на весь дом вам обеспечен надолго.
Также почву для обеззараживания можно пролить светло-розовым раствором марганцовки, но я не сторонник всех этих способов. Я предпочитаю выбирать хороших производителей грунта и дополнительно заселять почву полезными микроорганизмами, которые сами сбалансируют ее и справятся с вредоносными грибами и бактериями.
Подойдут такие препараты, как «Стирора», «Байкал-М», «Сияние», «5 сезонов», «StimGarden» они вносят в грунт полезные бактерии. Для инсектицидного эффекта можно добавить в почву диатомит или кремневит. Я заметила, что в грунте с этими добавками даже не появляются «мошки» грибные комарики.
Биопрепараты для обеззараживания и улучшения почвы
Отличным решением для обработки почвы является использование биологических препаратов. Основной действующий компонент в них полезные бактерии. При попадании в землю они активно развиваются и подавляют патогенную микрофлору.
Полив растворами препаратов проводят за 23 недели до посева семян.
Самые распространенные и часто используемых биопрепараты:
«Триходермин» по сути, антибиотик, содержащий биологически активные вещества, которые вырабатываются при появлении вредных грибов-конкурентов. Действие этого средства выражается в выделении полезных грибов, которые подавляют жизнедеятельность патогенных микробов и бактерий. Средство смешивают в следующей пропорции: 1 г на 1 кг грунта. Предварительно растворите препарат в воде.