Анна Зорина - Садовые постройки своими руками стр 4.

Устройство погреба

Наружные стены погреба выполняют из строганых досок толщиной 40 мм внахлестку в вертикальном направлении. Можно использовать и доски в четверть или в шпунт в горизонтальном направлении, что обеспечивает защиту утеплителя от увлажнения.

Перекрытие погреба выполняют из толстого горбыля, пластин с притесанными кромками, которые сверху смазывают жирной глиной толщиной 30 мм. После ее высыхания укладывают утеплитель, использовавшийся и для стен. Односкатную крышу кроют любым кровельным материалом: рубероидом, волнистыми асбестоцементными листами и др. – по сплошной обрешетке из досок толщиной 25 мм со свесом по периметру на 350 мм.

Пол погреба желательно делать из красного хорошо обожженного кирпича, выложенного на ребро, природного камня или бетонных плиток, укладывающихся по слою жирной размятой глины толщиной 150 мм.

На заключительном этапе устройства погреба навешивают полки и устанавливают решетчатые ящики, закрома, устанавливающиеся на подставки высотой 100 мм.

Для вентиляции погреба в одной из стен устраивают люк-лаз размером 0,6 x 1,5 м с двумя дверцами, между которыми на зимний период закладывают утеплитель в виде матраца толщиной 80 мм. Его делают из синтетической ткани и заполняют пенопластовой крошкой с добавлением мелких кусков поролона. На этой же стене под потолком делают специальное отверстие для вентиляции погреба размером 12 x 12 см и обивают с наружной стены сеткой с ячейками 3 x 3 мм.

Земляной погреб

Если на вашем участке плотный грунт, а место, которое вы выбрали под сооружение, сухое и возвышенное, то имеет смысл построить обыкновенный земляной погреб. Он обеспечит бережное хранение и создаст самые благоприятные условия для картофеля и других овощей, а наличие земляного пола поможет поддержать необходимую влажность воздуха.

Наиболее подходящим местом для такого погреба станут крутые склоны и холмы, так как грунтовая вода не должна доходить до основания погреба более чем на 1 метр. Уровень грунтовых вод лучше определять весной, когда он достигает максимально высокой отметки.

Для начала необходимо выкопать котлован с небольшим наклоном стен, чтобы меньше осыпался грунт. Затем стенки котлована обшивают горбылём (вид лесопиломатериала), досками и плетнем. Обшивка является обязательной для песчаного грунта – она делает погреб более долговечным, а условия хранения урожая наиболее благоприятными. Обшивку погреба можно сделать разборной, чтобы летом выносить и просушивать конструкцию. Пол у земляного погреба должен быть глинобитный, толщиной от 8 до 10 м. Потолок обычно делают из жердей, покрывая их сверху глиносоломенной смазкой и засыпая землёй. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка – 40 см. Кровля над погребом делается из горбыля или иного местного материала. Всё рассчитать необходимо так, чтобы общая глубина погреба до перекрытия составила около 1,8 м. В земляном погребе обязательно должен быть термометр, а ещё лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.

Также вокруг погреба нужно устроить водоотводную канаву в 0,6 м в глубину. Её необходимо планировать с уклонами для обеспечения эффективного отвода атмосферной воды. В летний период люк погреба советуют оставлять открытым, чтобы просушить и проветрить подсобное помещение.

Каменный погреб

Такой погреб строится в виде арочной конструкции из природного камня – известняка или плитняка. Основная трудность строительства каменного погреба возникает при сооружении сводчатой кровли: её кладут по деревянной опалубке с обеих сторон одновременно. Для теплоизоляции перекрытие засыпают глиной или сухой утрамбованной землёй.

Пол каменного погреба такой же, как у земляного – глинобитный, толщиной в 10 см. Его делают из раствора, состоящего из глиняного теста, известкового теста и песка в пропорции 1:1/3:3. Рекомендуется утапливать в пол небольшие плитные камни и осколки.

Каменный погреб обладает большой вместимостью, сохраняя при этом постоянную температуру в любое время года.

Погреб под другими постройками

Погреб под постройками можно устроить на садовом участке. Такой погреб будет удобен тем, что в него без труда можно будет попасть в любое время года. Также он не занимает много места и обойдётся намного дешевле других видов погребов.

При строительстве погреба необходимо соблюдать два важных условия: полная непроницаемость и мощная вентиляция. Если грунт слишком влажен, то стены погреба нужно возводить из монолитного бетона. Если же место сухое, то их можно устроить из асбоцементных листов кровельного шифера. Для лучшей защиты от влаги вся конструкция погреба, находящаяся под землёй, дважды промазывается горячим битумом. Если такой погреб будет под гаражом, то он может послужить смотровой ямой для ремонта автомобиля.

Двойной погреб

Иногда отдельно стоящий погреб делают из двух частей – верхней и нижней. Нижняя – подземная углубляется в землю на 2,5 м (если позволяет уровень грунтовых вод). Стены ее бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол делают бетонным или из утрамбованной глины, перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату делают глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и т. п. материалов. В перекрытии прорубают люк для спуска в погреб. Зимой поверх люка кладут толстое одеяло, старое пальто.

Верхняя часть погреба – погребница – служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть от перегревания (летом) и переохлаждения (зимой). Помещение верхней части можно использовать как сарай.

Ледник

В старину почти в каждом хозяйстве для сохранения продуктов устраивали ледник. Это заглубленное в землю помещение, имеющее тамбур, отсек для сохранения продуктов и камеру для льда. Ледники делят на три типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда. Самая простая – с верхней засыпкой. Но в этом случае намного усложняется система отвода воды.

Место для ледника выбирается в отдалении от дворовой уборной, мусорной ямы и других санитарных объектов. Для устройства ледника вырывают яму прямоугольной формы длиной 1,5–2,2 м, шириной 2 и глубиной 2,2–2,5 м (разумеется, размеры могут быть иными, но указанные – наиболее приемлемы). Стенки облицовывают кирпичом, бутовым камнем или обкладывают бревнами, которые заранее надо окорить и проантисептировать. Пол ледника мостят булыжником или кирпичом.

Наземная часть ледника возводится высотой 2,5–3 м и перекрывается сплошным настилом из жердей.

Стены и покрытие ледника с внешней стороны обкладывают слоем мятой глины с примесью соломы. Затем стены и покрытия засыпают сухой землей с соблюдением угла естественного откоса и с таким расчетом, чтобы толщина засыпки составляла не менее 0,3 м. После этого всю наружную поверхность ледника обмазывают вторым слоем глины толщиной 2–3 см и обкладывают дерном. Вход в ледник устраивается в виде тамбура и хорошо утепляется.

Чтобы лед сохранился как можно дольше, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожками.

Мини-погреб

Можно обойтись простейшим мини-погребом. Для этого устройства необходимо иметь не менее 2 железных бочек вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки надо покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю – краской. Бочку закопать в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки положить деревянный круг, а по высоте стенки облицевать фанерой либо картоном. Бочку закрыть деревянной крышкой, обитой снаружи жестью.

В одну бочку можно уложить картофель, в другую банки, в третью – корнеплоды и т. д.

Поверх бочек положить полиэтиленовую пленку, на нее насыпать опилки слоем 200–250 мм. Опилки утрамбовать и прикрыть пленкой.

Вентиляция

Очень важным условием сохранения качественных продуктов является вентиляция погреба, желательно приточно-вытяжная. Для этого надо установить две трубы – вытяжную вверху, под самым потолком, а приточную внизу, на высоте 50–60 см от пола. Вытяжную трубу выводят выше конька кровли для увеличения тяги.

Для обеспечения воздухообмена в погребе вентиляционные трубы диаметром 10 см устанавливают в противоположных концах погреба так, что поток воздуха идет по диагонали помещения.

Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную трубу, каждый канал оборудуют самостоятельной задвижкой.

Чтобы не произошло "опрокидывание тяги", когда предназначенный для удаления воздух обратно засасывается в помещение, надо придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия должно быть в 2 раза больше, чем сечение вытяжного устройства. Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге бумага будет колыхаться.

Если погреб расположен под гаражом, вентиляцию можно осуществлять через люк, заделанный решеткой. Решетку зимой закрывают ватником или старым одеялом.

Если в погребе чрезмерная влажность, устраивают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб. Одновременно в погреб вносят ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем.