...
Наибольшей способностью впитывать воду обладают кирпич (как силикатный, так и керамический), дерево, а также известковые строительные растворы. Эти материалы особенно нуждаются в защите от проникновения влаги.
Устройство напыляемой гидро– и теплоизоляции снаружи и внутри здания
1. Стену очищают от загрязнений, пыли и легко отделяющихся слоев покрытия.
2. Поверхность обрабатывают универсальной грунтовкой.
3. На стену крепят обработанные антисептиком рейки по ширине будущего слоя утеплителя (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 3 ).
4. Пенополиуретан наносят методом напыления на поверхность стены между рейками слоями по 1,8 – 2 см. Общая толщина утеплителя оставляет обычно 5 см. Дополнительная пароизоляция в помещении не требуется, поскольку при напылении на материале образуется пленка, защищающая его от проникновения влаги.
5. При устройстве внутренней изоляции на рейки прибивают листы древесных плит или сухой штукатурки (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 6 ).
6. При устройстве внешней изоляции полученную поверхность покрывают водоотталкивающими составами или красками.
7. Оштукатуривание поверхности по армирующей сетке (не обязательный этап, нужен для выравнивания изоляционного слоя).
8. Устройство отделочного слоя (при необходимости). Для фасадов – это фасадные краски или декоративные штукатурки, для помещений – любой отделочный материал.
Технология "мокрых" фасадов
1. Стену очищают от пыли и загрязнений.
2. Утепляемую поверхность обрабатывают грунтовкой. После обработки поверхность должна быть сухой и чистой. Работы производят при температуре не ниже 5° С.
3. Устанавливают теплоизоляционный материал (плиты минеральной ваты или пенополистирола) на дюбели и/или клеевой состав. Чаще всего ради надежности эти способы крепления совмещают. Для плит пенополистирола подойдет клей ПВА или бустилат, для плит из минеральной ваты – практически любой синтетический клей или цементный раствор. Для установки дюбелей в стене сверлят отверстия соответствующего диаметра, в них забивают пластиковые или деревянные (пробковые) дюбели, закрепляя их в отверстии цементным или гипсовым раствором. К дюбелям можно крепить непосредственно теплоизоляционный материал или направляющие рейки или бруски, по толщине равные плитам теплоизоляции. Рейки устанавливают вертикально с таким шагом, чтобы между соседними рейками плотно уместилась по ширине плита утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают на дюбели в распор между направляющими рейками или вплотную друг к другу. Если толщина реек немного превышает толщину утеплителя, между утеплителем и отделочным слоем остается воздушный зазор, благоприятно влияющий на теплоизоляционные характеристики стены. Однако в таком случае необходима дополнительная установка по направляющим брусьям или рейкам горизонтальных реек, на которые крепят дюбелями и шурупами листы асбестоцемента, и уже по этим листам устраивают верхний отделочный слой.
4. Поверх теплоизоляции устраивают армированный слой из специальной сетки (стеклосетка, армирующая сетка из оцинкованной стали или полимерная сетка) или проволоки, закрепленной на установленные в утеплителе или рейках гвозди. В местах пересечения стен устанавливают перфорированные металлические уголки для выравнивания и закрепления теплоизоляционного слоя.
5. Наносят грунтовку под штукатурку.
6. С помощью кельмы, шпателей и полутерка наносят декоративную штукатурку в один или несколько слоев (рис. 9). Используют гидрофобную силикатную, силиконовую или минеральную штукатурку в готовом жидком виде или замешивая с растворителем согласно инструкции на упаковке.
7. При необходимости и желании, окрашивают стену по высохшей штукатурке, используя валики, кисти и пульверизаторы.
Рис. 9. Система "мокрого фасада": 1) подготовленная поверхность стены; 2) клеевой состав; 3) плиты утеплителя; 4) крепежи (дюбели); 5) металлический уголок в месте пересечения стен; 6) клеевой состав под армирующую сетку; 7) армирующая сетка; 8) декоративная штукатурка
Устройство вентилируемого фасада
1. Стену очищают от отслоившихся элементов облицовки, пыли и других загрязнений. Производят временный демонтаж водостоков и других выступающих на фасаде элементов, которые могут помешать монтажу фасадной системы.
2. От выбранной базовой точки на фасаде, ориентируясь на проектные размеры, производят разметку для установки направляющих металлических профилей.
3. Направляющие несущие вертикальные профили устанавливают на специальные крепежи (кронштейны) с предварительным сверлением отверстий, ориентируясь на разметку и проверяя вертикальность с помощью отвеса (рис. 10).
Рис. 10. Установка направляющих профилей вентилируемого фасада: 1) несущий кронштейн; 2) опорный кронштейн; 3) направляющая
Шаг установки профилей (т. е. расстояние между их осями), вынос и тип кронштейнов, а также глубина отверстий зависят от выбранных по проекту материалов облицовки и их размеров. Между стеной здания и крепежным кронштейном устанавливают паронитовые прокладки (резиновый уплотнитель) на анкерных дюбелях.
При необходимости, если расстояние между несущими кронштейнами слишком большое, между ними могут быть предусмотрены опорные кронштейны, не выполняющие несущих функций, но поддерживающие фасадную систему в вертикальном состоянии.
Возможны и другие варианты расположения несущих направляющих профилей (горизонтальное или перекрестное), но принцип установки одинаков (основное правило – соблюдение шага согласно проекту и выверка горизонтальности и вертикальности профилей). Установку направляющих в кронштейны производят с закреплением на специальные заклепки через имеющиеся в элементах пазы.
4. Между стеной и установленным профилем монтируют плиты утеплителя (на дюбели и/или клеевой состав). Монтаж ведут снизу вверх.
5. На направляющие профили устанавливают облицовочные панели, начиная с нижнего ряда. Между плитами утеплителя и облицовкой остается воздушный зазор, являющийся основной целью устройства вентфасада (рис. 11). Панели облицовки устанавливают на направляющие профили с помощью специальных крепежных элементов кляммеров.
Рис. 11. Общая схема навесного вентилируемого фасада: 1) стена; 2) плиты утеплителя; 3) гидроизоляционное покрытие на теплоизоляционных плитах (пароизоляция); 4) дюбели для крепления плит утеплителя; 5) кронштейн для крепления направляющих; 6) вертикальный направляющий профиль; 7) кляммеры; 8) плиты облицовки; 9) резиновая прокладка-уплотнитель с функцией пароизоляции
Технология изоляции деревянных стен с оштукатуриванием
1. Стены готовят путем снятия старого облицовочного покрытия, обработки от грибка раствором-антисептиком и просушиванием. Если дом новый, необходимо выдержать 1 – 1,5 года перед оштукатуриванием, чтобы дерево прошло этап усадки.
2. При желании, возможно устройство под последующей обрешеткой слоя рулонной теплоизоляции из мешковины, рогожи или войлока. Такой слой лучше предохранит дерево от намокания, а штукатурку от разрушения. Полотна утеплителя стыкуют внахлест на 2 – 3 см, толстые материалы – впритык во избежание слишком толстых швов. Утеплитель прибивают гвоздями на полдлины гвоздя (оставшуюся часть загибают). Материал должен быть предварительно обработан антисептиком и натянут без складок. Мягкий материал не используют.
3. На стену набивают щитовую или штучную дрань (штучная подходит только для малой площади работ). Дрань – это узкие деревянные лучины, колотые или пиленые, шириной от 1,5 до 3 см и толщиной 0,3 – 0,5 см. Вместо штучной драни можно использовать высушенные камышовые стебли или расколотые надвое ивовые прутья, однако их сложнее монтировать на стену.
Дрань приколачивают в два уровня, перпендикулярно друг другу, оба под углом 45° к полу (рис. 12). Ряд дранок, прилегающий к стене, называют простильным, для него можно использовать узкие лучины любой степени кривизны. "Лицевой" ряд называют выходным, для него подбирают наиболее ровные и широкие лучины. Простильный ряд прибивают слегка, в черновую (двумя гвоздями по концам каждой дранки и не забивая гвозди до шляпок), поскольку он будет держаться также за счет выходного ряда. Рейки устанавливают с шагом 4,5 – 5 см (если под слоем драни установлен слой теплоизоляционного материала, то шаг сокращают до 4 см). После устройства выходного ряда гвозди из нижних лучин вынимают. Рейки выходного ряда устанавливают с шагом 5,5 – 6 см, прибивая сначала двумя гвоздями по концам каждой дранки, причем второй из этих гвоздей забивают под углом 45° к стене, направляя острие гвоздя к концу лучины, обеспечивая ее натяжение. Затем в выходную дрань забивают гвозди в местах ее пересечения с простильной, в каждое третье пересечение.