Следует отметить, что при снижении температуры лед увеличивается в объеме, распирает материал изнутри, и тот начинает разрушаться. Именно поэтому стены и потолки банных помещений должны быть оборудованы надежной защитой от пара. Лучше остальных материалов задерживает пар и очень плохо пропускает тепло алюминиевая фольга, бумага на фольге, а также фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка и пергамин. Можно, конечно, использовать рубероид или толь, однако при высокой температуре толь будет источать неприятный запах, поэтому в парильне и в помещениях с достаточно высокой температурой его применять не стоит.
Закладка фундамента
Раньше вместо фундамента баню устанавливали на камни, которые лежали непосредственно на земле. Под углами конструкции размещались крупные валуны, а промежутки между ними заполнялись булыжниками, битым кирпичом. Затем все сооружение обмазывали глиной. Иногда баню устанавливали прямо на землю, но тогда нижний венец делали из дуба, который очень устойчив к гниению. Этот же венец служил опорой для пола. Подобную технологию установки легкой бани иногда используют и в настоящее время. Это вполне удобно и надежно тогда, когда грунт является однородным, плотным или каменистым. Также нужно, чтобы он промерзал и оттаивал везде равномерно.
Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, не перекосилась и не растрескалась, она должна стоять на фундаменте. Для этого нужно подготовить место под строительство, удалив с него посторонние предметы, растительный слой почвы и выровнив его, а затем, используя план бани, разбить площадку под фундамент.
По углам площадки на расстоянии 1,0–1,5 м от внешнего контура бани следует вбить обноски – колышки с прибитыми к ним сверху брусочками (П-образные стойки), а между ними натянуть шнуры, которые и будут обозначать контур фундамента. После этого обязательно следует проверить правильность установки обноски, сверив расстояния между углами по диагоналям. Если стороны фундамента параллельны и углы между ними равны 90°, то диагонали будут равны между собой. Если грунт под будущей баней является достаточно однородным, то на него можно уложить крупные камни с параллельными плоскостями, а на них уже нижние венцы всей конструкции, предварительно обработав их антисептиком и обмазав горячим битумом или смолой (рис. 14).
Камни необходимо уложить под всеми углами конструкции, а также в местах, где должны находиться сочленения внутренних и наружных стен. Камни должны лежать не реже чем через 1 м. Еще лучше уложить камни сплошняком, на них установить гидроизоляционный слой, а образовавшиеся между ними промежутки заполнить мятой глиной. Необходимо также заполнить глиной и траншею снаружи, которая образуется после снятия почвенного слоя. В результате этого получится отмостка, предохраняющая фундамент бани от воды.
Если поверхность земли на участке неровная, придется закладывать настоящий фундамент. Основание под баню можно сделать достаточно простым, однако оно должно находиться на определенной глубине. Если грунт глинистый, нужно учитывать его способность расширяться при промерзании, причем подниматься он может на высоту до 10–15 см. В летний период грунты оседают, из-за такого колебания в строении треснут стены, перекосится вся конструкция. В связи с этим глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта примерно на 15–20 см, но при этом минимальная глубина закладки фундамента должна составить 50 см.
На заметку!
Бани, которые находятся вне жилых строений, следовательно, топятся периодично, могут иметь такой же фундамент, как у неотапливаемых помещений. Сильнее всего грунт промерзает на открытых, хорошо продуваемых местах.
По своей конструкции фундамент может быть ленточным (то есть сплошными под стенами), столбчатым и свайным. Для бани можно сделать столбчатый фундамент из бетона, камня, кирпича или из их смеси. Допустимо использование готовых столбов, сделанных из бетона, а также асбестоцементных труб, залитых цементом. В принципе разрешается устанавливать деревянные столбы или стулья, однако древесину придется обмазать гудроном.
Деревянный стул – это комлевая часть ствола диаметром 20–40 см, установленная на чурбак (так называемый стул с лежнем) либо на деревянную крестовину (стул с крестом). Поставив стул в вертикальное положение, его следует закрепить на опорах крепкими косынками. Как опоры для деревянного стула можно использовать камень, кирпич или доски. Так как баня представляет собой небольшое строение, ее фундамент может быть вытолкнут из грунта даже при достаточно глубоком его заложении. Чтобы такого не случилось, основание следует защитить специальной противопучинной оболочкой: зазор, образующийся между почвой и фундаментом, заполнить песком или мелким гравием. Однако для более надежной защиты подходит полиэтиленовая пленка, сложенная в два слоя и смазанная пластичной или консистентной специальной смазкой БЛМ-3 либо солидолом, смесью отработанного ма шинного масла и садового вара, только перемешивать их надо в нагретом состоянии. Эта оболочка должна покрывать фундамент на глубину не менее 70 % от промерзания почвы.
На заметку!
Прежде чем обмазывать древесину гудроном, ее нужно хорошо пропитать антисептическим раствором или раствором медного купороса, а затем тщательно просушить.
Фундаменты из древесины являются недолговечными. Срок их службы редко превышает 8 лет, но дубовые фундаменты могут прослужить и 12 лет. Быстрее всего разрушается часть фундамента, находящаяся у самой земли, поэтому ее следует после покрытия гудроном обернуть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергамином.
Если вы хотите построить бутовый, кирпичный или бетонный фундамент, то состав цементного раствора для связки элементов конструкции в единое целое определяется характером и основными свойствами грунта. Если влажность у почвы низкая, а уровень грунтовых вод находится ниже 3 м, допустимо использование раствора, сделанного на основе цемента марки 100, известкового теста и песка, причем эти элементы должны находиться в соотношении 1: 0,5: 5. Для влажной почвы, грунтовые воды в которой находятся на глубине от 1 до 3 м, это соотношение должно быть несколько иным – 1: 0,3: 0,5. Если же почва насыщена водой, а грунтовые воды подходят практически к самой поверхности, то есть глубина их залегания не превышает 1 м, тогда придется взять цемент марки 150. Для приготовления такого раствора не следует брать известковое тесто и глину, он должен включать в себя лишь песок и цемент в соотношении 1,0: 2,5. Если вы будете использовать другую марку цемента, то количество этого материала в растворе необходимо увеличивать или уменьшать пропорционально цифрам, которые обозначают марку.
Простейший ленточный фундамент сооружается следующим образом. В подготовленную траншею слоями по 15–20 см засыпается сначала песок, потом щебень или гравий. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать, поливая водой. Затем до уровня земли в траншею заливается цементный раствор, а на него уже кладется цокольная часть, выполненная из бутового камня или кирпича. Поверх цоколя укладывается слой гидроизоляции, представляющий собой два слоя рубероида.
Столбчатые фундаменты представляют собой отдельные столбы, на которых держится вся конструкция. Они должны быть установлены по углам бани, а также в местах, где пересекаются внутренние и наружные стены. Если между этими столбами будет более 2 м, то придется установить еще и промежуточные столбы. Если столбы кирпичные, то у основных сечение должно составить 38 × 38 см, а у промежуточных – 38 × 25. В некоторых случаях сечение столбов доводят до 2 кирпичей.