Часто, для саженцев с открытой корневой системой, наилучшим способом хранения является обмакивание корней в полужидкую торфяную массу. Для обмакивания нужно использовать свежий темно-коричневый торф, который можно найти по берегам ручьев, во впадинах и низинах, разведенный с водой до состояния густой жижи. При обмакивании корней нужно следить, чтобы все корни были одинаково обмазаны торфом. Этот материал берет в себя много влаги, медленно отдает ее и плотно обволакивает корни. При этом он не цементируется, в отличие от повсеместно использующейся садоводами глиняной болтушки, обладает хорошей воздухопроницаемостью и не вызывает гибель корней от кислородной недостаточности. К тому же, в нем содержится множество питательных веществ, которые будут служить удобрением при дальнейшей посадке.
После того, как саженцы были должным образом упакованы, их можно поместить в пластиковый или деревянный контейнер. Один раз в месяц нужно заглядывать под полиэтилен, чтобы убедиться в достаточном уровне влажности. Если корни подсохли, то требуется опрыскивание, если же они, наоборот, начинают подпревать, то стоит оставить корни на несколько часов открытыми, чтобы лишняя влага вышла из-под пленки.
Крупные саженцы, вроде яблони, лучше всего хранить в подвале при температуре от 0 до +2 °C. Они прекрасно переносят зимние месяцы, если их уложить в ящики с песком. Корневую систему при этом можно не разворачивать, а ветки присыпать влажным песком, чтобы почки не пересохли. Часто небольшие плодовые кустарники или саженцы хранят в холодильнике, температура в котором не должна превышать +4 °C.
Наиболее удачным местом для прикопа вне помещения будет затененное безветренное место. Если тень найти невозможно, то требуется соорудить навес из досок или щитов, так как ранней весной саженцы могут сгореть от активных солнечных лучей или же начнут распускать почки до посадки. Желательно, чтобы это место находилось на возвышенности, которая в весеннее время не подвергается затоплению или застою талых вод, вдали от мест обитания грызунов. Если возвышенности на участке нет, а грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности земли, тогда следует организовать прикоп на искусственной насыпи. Для ее обустройства необходимо выкопать яму глубиной до 70 см, затем вынутую землю смешать с несколькими ведрами плодородной земли или органической мульчи. Вынутую землю нужно заложить обратно в яму так, чтобы сверху появился холмик. Нужно оставить этот холмик на неделю или две для усадки. Затем, при необходимости, добавить еще почвы сверху, и лишь через несколько дней начинать организовывать яму для прикопа.
Для прикапывания растений необходимо вырыть яму глубиной 40–50 см со скошенной южной стенкой. В нее требуется уложить саженцы под углом 45°. Длина выкопанной ямы может разниться, в зависимости от высоты самого саженца – от 40 см до 2 м. В канаве саженцы надо разместить с наклоном в южную сторону. Корни требуется засыпать рыхлой влажной почвой. После того как канава будет засыпана на четверть ее глубины, саженцы нужно полить и засыпать влажной и рыхлой почвой до высоты 20–25 см над корневой шейкой.
После засыпки корней почву уплотняют для устранения пустот возле корней. Прикопанные саженцы нужно хорошо полить до полного насыщения земли влагой. Ветки саженцев необходимо предварительно связать вместе, прижав к стволу, обернуть еловым лапником иголками вниз или же старыми эластичными колготами, чтобы зимой грызуны не испортили растение. Иногда, вокруг прикопа дополнительно устраивают канаву, зимой ее очищают от снега и на дно кладут отравленную приманку.
Кстати, садоводы не рекомендуют оставлять на саженцах листья во избежание повышенного испарения влаги. Поэтому при наличии листочков на плодовых и ягодных растениях их нужно аккуратно, не повреждая почку, удалить. После выпадения снега прикопанные саженцы будут надежно скрыты от мороза и ветра. Если зима малоснежная или ветреная, то нужно искусственным образом накидывать на растения снег. Сверху можно поставить деревянные короба для обеспечения циркуляции воздуха. Весной, когда растает снег, землю с плодовых деревьев и кустарников нужно снимать слоями, дожидаясь, пока новый слой почвы оттает и освободит корни. Нельзя грубым образом вырывать растение из земли, так как в этом случае большинство корней будут травмированы или оторваны. Это заметно снизит жизнеспособность растений.
При хранении саженцев в теплое время года можно использовать траншейный метод. Для этого во влажном и слегка прохладном месте нужно вырыть траншею, как при прикапывании. Глубина траншеи должна быть около 25 см, а ширина – около 50 см. Длину траншеи выбирают, исходя из высоты растения. Ее боковые стенки должны быть отвесными, а дно – зачищенным.
Саженцы в траншее не прикапывают, их укладывают в полулежащем положении, как во время прикопки, но без засыпки землей. Верхний ряд саженцев также не засыпают, а закладывают остатками торфа, мокрым мхом или мокрой травой. Сверху саженцы ничем не прикрывают, так как к ним должен обязательно поступать свет. В процессе хранения саженцы не нужно лишать света, иначе они приходят в болезненное состояние, при посадке подвергаются солнечному ожогу и болеют. Главное, чтобы не было солнечного припека, который также поставит под угрозу сохранность посадочного материала.
Перед высадкой саженцев на постоянное место их требуется тщательным образом подготовить – осмотреть корневую и надземную части, удалить те корешки и веточки, которые имеют повреждения или высохли за период хранения.
Посадка саженцев
Что посадить рядом?
Как правило, садоводы в своих садах выращивают растения, относящиеся к разным биологическим группам. Например, к семечковым плодовым породам относятся яблони, груши, ирга, рябина; к косточковым – слива, вишня, абрикос; а к ягодным растениям – смородина, малина и жимолость. В Средней полосе гораздо реже встречаются в садах орехоплодные культуры вроде лещины или маньчжурского ореха, а также лимонник, сорта которого могут прекрасно переносить суровые зимы при должной заботе. Планируя сад, неизбежно возникает вопрос, какие растения можно высаживать рядом, а какие – не стоит, на каком расстоянии их нужно и можно размещать, как они будут взаимодействовать. Основное правило посадки – рядом лучше всего выращивать растения одной культуры, но разных сортов или же гибридные представители.
Многолетний опыт садоводов показал, что многие разновидности плодовых деревьев и кустарников нельзя сажать по соседству. Например, не рекомендуется сажать рядом яблони, груши или персики в непосредственной близости от ореховых деревьев. Из-за такого расположения через 2–3 года яблоньки и другие плодовые деревья зачахнут и погибнут. Ореховые деревья всегда следует высаживать отдельно от других плодовых садовых растений, иначе урожая от плодово-ягодных растений ждать не стоит.
Кроме того, яблони плохо уживаются с вишней, черешней, калиной, барбарисом, абрикосом, поэтому данные растения нужно сажать в разных зонах садового участка. С остальными фруктовыми деревьями яблоня прекрасно уживается в непосредственной близи. Это правило распространяется на все комбинации косточковых и семечковых садовых культур – косточковые всегда будут угнетать семечковые растения.
Кроме того, возле яблони также нельзя высаживать плодовые кустарники вроде крыжовника, смородины и малины. Слива плохо растет рядом с облепихой, черешней и орехом, а крыжовник не переносит соседства, как с черной, так и с красной смородиной. Вишня и черешня требуют отдельной от других фруктовых деревьев посадки. Лучше высаживать их чистыми группами. Грушу не советуют сажать рядом с черешней или кизилом. Помимо этого, фруктовые деревья нельзя сажать рядом с декоративными деревьями вроде тополей или берез. Если на участке есть вишня и орех, то не советуют сажать неподалеку алычу. Если на участке планируется высаживать персик, то лучше сделать это вдали от черешни, вишни и ореха. Кроме того, конфликтовать будут сирень и розы с яблоней и грушей. Еще несколько примеров хорошего и плохого соседства указаны в таблице 1.